摘要： 這里是由設(shè)計(jì)互聯(lián)、英國(guó)V&A博物館與中國(guó)絲綢博物館聯(lián)合呈現(xiàn)的“源于自然的時(shí)尚”。走進(jìn)展廳，一件“龐大”的歐式宮廷禮服裙孑然佇立在入口最顯眼的位置，散發(fā)出華麗的震懾感。說(shuō)它“...

這里是由設(shè)計(jì)互聯(lián)、英國(guó)V&A博物館與中國(guó)絲綢博物館聯(lián)合呈現(xiàn)的“源于自然的時(shí)尚”。走進(jìn)展廳，一件“龐大”的歐式宮廷禮服裙孑然佇立在入口最顯眼的位置，散發(fā)出華麗的震懾感。說(shuō)它“龐大”一點(diǎn)不為過(guò)：收緊的腰身連接著巨幅裙撐，足以占據(jù)五個(gè)人并排站立的空間。

禮服裙的官方名稱是曼圖亞（Mantua）——流行于十七八世紀(jì)，穿在襯裙和三角胸衣外的敞開(kāi)式女式長(zhǎng)袍?？纯此牟馁|(zhì)吧：絲綢、銀線及鍍金銀線、貂皮，極盡奢華。盡管經(jīng)歷了250多年的塵封時(shí)間，這件質(zhì)感豐富的曼圖亞仍舊色彩生動(dòng)，刺繡部分的金銀線閃閃發(fā)光，深色的貂尾從略失光澤的蕾絲中探出。

貂皮鑲邊宮廷禮服裙曼圖亞

這件曼圖亞最初很可能是為上流社會(huì)女士參加圣詹姆斯宮舞會(huì)這樣隆重的社交活動(dòng)而設(shè)計(jì)的，絲綢上的花束卷曲圖案流行于18世紀(jì)60年代，從混合金銀線的特殊面料（僅適用于制作宮廷禮服和宗教法衣）可以推測(cè)禮服上的絲綢產(chǎn)自法國(guó)里昂。五人寬的夸張?jiān)煨秃芸赡苁且蚝髞?lái)的主人為參加19世紀(jì)的化裝舞會(huì)而改動(dòng)過(guò)。

有另一幅約創(chuàng)作于同時(shí)期的油畫(huà)《埃弗拉德夫人》作呼應(yīng)，可以察覺(jué)當(dāng)時(shí)的貂皮鑲邊潮流。肖像畫(huà)中的禮服裙把白鼬的黑色尾巴部分嵌入銀色花邊內(nèi)，從頸部的一側(cè)延伸到肩前，這樣便與絲綢緞帶的圖案融合在一起了。

時(shí)尚從未停止過(guò)向自然表達(dá)敬意，越仔細(xì)地審視這些來(lái)自自然界的材質(zhì)和主題，越難回避思考時(shí)尚對(duì)自然的影響。英語(yǔ)“Fashion”一詞，來(lái)自拉丁語(yǔ)“fa-cere”（從自然中塑造或制作某物）。在詞源上，自然是塑造時(shí)尚的物質(zhì)基礎(chǔ)；在社會(huì)發(fā)展的歷程里，萌芽于西方文藝復(fù)興時(shí)期的近現(xiàn)代時(shí)尚，也建立在對(duì)自然不斷加深的認(rèn)知上。

魚(yú)皮制造的赫哲族短靴

一件繡有猴子圖案的馬甲和其他絲織品陳列在同一櫥窗內(nèi)，很容易被忽略。其實(shí)，馬甲上的猴子刺繡圖案大有來(lái)頭，至今保存在里昂絲織博物館的檔案中。那只給同伴遞水果的猴子是只食蟹獼猴（長(zhǎng)尾獼猴），另一只是獅尾獼猴，兩種猴子的形象均來(lái)自布封的《自然史》。因?yàn)楹镒拥撵`巧度與社交行為與人類相似，經(jīng)常在寓言與漫畫(huà)里充當(dāng)主角，藝術(shù)化地表現(xiàn)較負(fù)面的人性。

同時(shí)，猴子也是一種時(shí)髦的寵物，在布封創(chuàng)辦的巴黎花園（現(xiàn)在名為巴黎植物園）和倫敦塔的動(dòng)物園中都可以看到它們的身影。當(dāng)布封的著作被翻譯為多種文字時(shí)，書(shū)中的猴子形象也被制成了馬甲上的刺繡圖案。想來(lái)猴子圖案刺繡馬甲的主人試圖向上流社會(huì)展示他對(duì)自然歷史的深厚學(xué)識(shí)吧。這種時(shí)尚的法國(guó)馬甲曾在英國(guó)精英階層中廣泛流行，據(jù)說(shuō)由于絲綢征收重稅，如此重工的絲綢服飾當(dāng)時(shí)都是走私到英國(guó)的。

對(duì)面的櫥窗里，占據(jù)頭排位置的皮革真絲手套小巧而精美，它的花紋包括玫瑰、金盞花、麥穗和小鳥(niǎo)，都是17世紀(jì)初期的常用圖案。其中，玫瑰花是英國(guó)都鐸王朝伊麗莎白女王一世在位期間的時(shí)髦花卉。女王還引發(fā)了當(dāng)時(shí)英國(guó)上流社會(huì)“香水手套”的潮流，這只手套很可能就曾散發(fā)著玫瑰、茉莉或睡蓮的花香。經(jīng)典香水品牌嬌蘭如今仍在生產(chǎn)香水手套。

皮革真絲手套

作為個(gè)人的貼身物件，手套也常被用于定情信物或護(hù)身符。英語(yǔ)用“Fit like a glove”的說(shuō)法來(lái)表達(dá)“稱心如意”，以這種說(shuō)法出現(xiàn)于17世紀(jì)中期來(lái)推斷，當(dāng)時(shí)的手套工藝已經(jīng)很成熟了。

宮廷時(shí)尚的攀比與環(huán)境災(zāi)難的開(kāi)始

在歐洲宮廷時(shí)尚的啟蒙階段，皇室、貴族和富裕的資產(chǎn)階級(jí)精英階層主導(dǎo)著時(shí)尚的品位。為了強(qiáng)調(diào)身份與炫耀財(cái)富，“極繁”風(fēng)格盛行，服飾往往采用珍貴奢華的材料，并耗費(fèi)大量人工制作成本。18世紀(jì)末，以法國(guó)為代表，歐洲達(dá)到了奢侈品消費(fèi)的歷史巔峰。這些現(xiàn)象加劇了時(shí)尚取材自然的速度。

《茜茜公主》劇照

法國(guó)里昂絲織面料的流行周期規(guī)律變化，它在時(shí)尚界的領(lǐng)導(dǎo)地位因路易十四得到鞏固。隨著紡織技術(shù)進(jìn)步和輕質(zhì)面料流行，設(shè)計(jì)的新穎性更受重視，服飾與面料的翻新率提高了，宮廷開(kāi)始有計(jì)劃地淘汰服飾面料，形成規(guī)律的流行周期。皇室對(duì)新面料的追捧為絲綢生產(chǎn)商提供了穩(wěn)定而有規(guī)律的消費(fèi)市場(chǎng)。

1767年1月，科克子爵的遺孀瑪麗·科克夫人為了參加夏洛特女王在宮廷舉辦的生日宴會(huì)，花費(fèi)70英鎊購(gòu)買了一件錦緞曼圖亞以及與之搭配的一套新銀色蕾絲飾品。這套禮服顯然飽受贊譽(yù)，同時(shí)參加生日慶典的鮑伊思夫人曾記載道：“相形之下，我的禮服簡(jiǎn)直就是破衣?tīng)€衫?！?/p>

這些關(guān)于宮廷服飾的文字，一方面從側(cè)面描述著裝者之間的炫耀攀比，另一方面也佐證了絲綢具有財(cái)富、品位和身份的象征意義。男人在宮廷宴會(huì)和正式社交場(chǎng)合中穿用絲綢制作的禮服、套裝與馬甲，在家穿“banyans”絲質(zhì)休閑長(zhǎng)袍。女人則穿有絲綢裝飾的曼圖亞和禮服裙。從絲帶、手套到錦緞、天鵝絨，無(wú)論哪種消費(fèi)水平都能夠購(gòu)買到投其所好的絲綢制品。